Виды проводок - Мои статьи - Каталог статей - Учимся на электрика
Пятница, 09.12.2016, 00:57
Приветствую Вас, Гость | RSS
Меню сайта
Категории раздела
Мини-чат
200
Главная » Статьи » Мои статьи

Виды проводок
В начале поговорим о том, какие материалы необходимо приобрести для выполнения электромонтажных работ. Их перечень должен быть указан в разделе "Спецификация" "Проекта электроснабжения" (см. часть I статьи). Если такого документа нет, предлагаем взять за основу приведенный ниже список. Итак, для монтажа электропроводки потребуются: o кабели в двойной (тройной) ПВХ-изоляции типа ПУНП, ВВГ, NYM сечением 3*1,5; 3*2,5; 3*4; 3*6 (для скрытой и открытой проводок); o провод ПВ-1, ПВ-3 сечением 1,5; 2,5; 4; 6 (для скрытой и открытой (в коробах) проводок); o ПВХ-гофротру бы с протяжкой либо просто ПВХ-трубы различных диаметров; o распаечные (ответвительные) коробки для скрытого либо наружного монтажа; o установочные коробки (подрозетники) для скрытого монтажа, они бывают двух типов: для бетонных (кирпичных) стен и для стен из ГКЛ; o бокс (щиток) для автоматов и УЗО; o автоматы и УЗО в необходимом количестве; o кабельные каналы (короба) из ПВХ для наружной проводки; o мелкий монтажный и изоляционный материал: клеммники, соединители WAGO, изолента, саморезы, дюбели и т. п.; o строительный материал для заделки штроби "вмазки" скрытых распаечных коробок и подрозетников: алебастр, шпатлевка и т. п. На рынке электромонтажных материалов сейчас широко представлены как отечественные, так и импортные изделия. С точки зрения соотношения цены и качества лучше приобретать кабели, выпущенные нашей промышленностью, а автоматику и бокс - зарубежных производителей, например таких, как ABB, Legrand, Schnider Electric, Merlin Gerin и т.п. Выбор импортной автоматики обусловлен тем, что такие изделия надежны и долговечны, процент ложных срабатываний минимален, что вкупе обеспечивает максимальную защиту, комфорт и удобство при эксплуатации электросети. При выборе подрозетников обязательно надо учитывать, какие розетки и выключатели намечено использовать (подобные изделия многих импортных производителей требуют для монтажа фирменных либо нестандартных установочных коробок). Купить вышеперечисленные материалы можно практически на любом строительном рынке, но лучше приобрести их в специализированных магазинах либо монтажных организациях.     Теперь остановимся на технологии работ по прокладке скрытой и наружной электропроводки. Сначала на стенах размечают места установки розеток, выключателей и распаечных коробок. Затем нужно продумать трассирование прокладки кабелей с таким расчетом, чтобы обеспечить минимальное число пересечений и наименьшую длину.

Наиболее простым является установление открытой проводки. Открытая проводка удобна тем, что любой ее участок легкодоступен для ремонта и подключения новых токоприемников, а монтаж производится сравнительно быстро, так как не связан с долблением стен и перегородок. Открытая проводка преимущественно применяется в индивидуальном жилом секторе, например, на дачах. Внутренняя открытая электропроводка может быть струнной, тросовой, в коробах, в лотках, в стальных или пластмассовых трубах.


Открытая проводка плоских проводов типа АПР, АППВ, АПРВ по сгораемым основаниям выполняется по слою листового асбеста толщиной не менее 3 мм, выступающей с каждой стороны провода не менее чем на 5 мм. Асбестовые прокладки крепят до начала монтажа проводов гвоздями через 200-250 мм в шахматном порядке. При прокладке нескольких групп проводов полоска может быть общей, с учетом расстояния между проводами каждой группы не менее 5 мм.


Для крепления проводов применяют полоски из жести шириной 10 мм и толщиной 0,3-0,5 мм, прикрепляемые по слою асбеста. Между металлической полоской и проводом укладывают из электроизоляционного картона прокладку, выступающую за края полоски на 1,5-2 мм. При креплении провода металлическая полоска с прокладкой должна плотно обхватывать поверхность предварительно натянутого провода.


Изгиб плоских проводов в углах выполняют, предварительно вырезая разделительную пленку между проводами на длине 40-60 мм и отводя их внутрь угла. Для крепления плоского провода различного сечения применяются специальные пластмассовые хомутики промышленного изготовления, которыми можно заменить жестяные полоски. Удобство применения пластиковых хомутиков заключается в том, что крепить их можно как на гвозди, так и на клей марки БМК-5К.


Концы провода, вводимые в разветвительные коробки или в коробки установочных устройств, откусываются с запасом в 65-75 мм, что обеспечивает возможность повторного соединения жил и удобной замены розетки, выключателя. В коробку провода вводятся так, чтобы вырезанный в них участок разделительного основания не выходил из коробки. Жилы проводов соединяются в коробках, оголенные концы жил изолируются липкой лентой. Изолированные концы проводов укладываются в коробках таким образом, чтобы они между собой не соприкасались. Концы проводов у ввода в коробку закрепляются на стене на расстоянии 50 мм от коробки. При открытой проводке выключатели и розетки устанавливают на прикрепленных к стене деревянных или пластмассовых подрозетниках диаметром на 8-10 мм больше устанавливаемого на нем устройства.


На стыке открытого и скрытого способа прокладки проводов проводку прокладывают в кабель-каналах. С одной стороны, сохраняются все преимущества открытой проводки, с другой стороны, она более безопасна и изящна. Кроме того, в кабель-канал вместе с электропроводкой можно уложить телевизионный кабель, телефонный провод. Применяется этот вид проводки в коридорах, подсобных помещениях. Этот способ является стандартным для прокладки компьютерных сетей, пожарной и охранной сигнализации. Кабель-каналы выпускаются в виде полых коробов различного сечения длиной 1,5-2 м и в виде полого плинтуса с внутренними перегородками для укладки кабеля. Крепятся кабель-каналы на клей или саморезы, прямые и угловые сочленения осуществляются с помощью специальной фурнитуры.


Скрытые проводки наиболее распространены и безопасны в эксплуатации, так как расположены в толще несгораемого материала (отсутствуют механические воздействия, доступ воздуха к ней затруднен). Основной недостаток — невозможность без вскрытия стен подключить новые токоприемники.


При прокладке скрытой проводки под штукатуркой на деревянной стене под провода подкладывают слой асбеста толщиной 3 мм. Следует избегать пересечения плоских проводов между собой. При необходимости пересечения изоляцию проводов в этом месте усиливают тремя-четырьмя слоями изоляционной ленты. Скрытые провода выводят на поверхность стен перекрытия (для присоединения к светильникам) через изоляционные трубки или пластмассовые трубки.

Для выполнения углубленной в стену скрытой проводки под розетки и выключатели делаются ямки, под провода перфоратором или дисковым инструментом выполняются штробы. Штробы представляют собой канавку в стене, куда укладывается провод, после чего он закрепляется алебастром. Провода можно просто укладывать в штробу, а можно вставить в гофрированный шланг или пластиковую трубу. Эту трубу имеет смысл использовать лить в том случае, если нужно обеспечить возможность последующей их перетяжки (замены). Гофрированный шланг так или иначе можно случайно повредить дрелью при просверливании отверстия в стене, а двойная изоляция современных проводов вполне защищает от утечки тока. Отчасти защитить скрытую проводку, а точнее максимально затруднить механическое повреждение ее, можно, если вставить провода в железные трубки. Весьма эффективна и принятая за рубежом трех-проводная схема домашней проводки в заземленном кожухе.

При ремонте и модернизации электропроводки под слоем сухой штукатурки пробивать в ней канавки по всей длине не нужно. Сухая штукатурка обычно закрепляется на стене на рейках, и между стеной и штукатуркой имеется пустота. В этом случае, чтобы проложить провода, достаточно по трассе пробить в штукатурке несколько отверстий диаметром 30-40 мм, через которые протолкнуть жесткую проволоку, с помощью которой затем можно протащить провода по всей трассе.

При установке электропроводки самым простым методом прокладки кабеля является проводка его через пластиковый канал, установленный на поверхности стен и потолков. Если проводку желательно скрыть (рис.1), производят закрытие кабеля в штукатурке. Тщательно намечают достаточно широкий паз для размещения овального кабелепровода из поливинилхлорида, в котором будет размещаться кабель. С помощью зубила и кувалды пробивают канавку по разметке, удаляя штукатурку на глубину около 15 мм. Там, где необходимо, применяют узкое слесарное зубило или бурав для расширения канала за планками плинтуса.

Затем отрезают кабелепровод по длине канавки и закрепляют его с помощью кабельных зажимов через каждые 300 мм, затем протягивают кабель через кабелепровод. Заштукатуривают канавку поверх кабелепровода вровень с поверхностью стены.

После высыхания штукатурки выравнивают канавку целлюлозной шпаклевкой и зачищают шлифовальной шкуркой. Там, где кабель должен пересекать балки перекрытия, просверливают отверстия как минимум на 50 мм ниже поверхности каждой балки.

Под половицами кабель прокладывают в том же направлении, что и балки перекрытия. Половицы вдоль стены отделяют. Если половицы соединены шпунтовым соединением, сначала между ними делают зазор с помощью зубила. Затем отрезают кусок проволоки, на ней делают крюк и протягивают кабель под половицами от одного зазора к другому, вытащив через второй зазор (рис.2).

Подготовка стены к установке новой розетки производится следующим образом (рис.3). После того, как будет подготовлена схема прокладки кабеля, отключают электричество в сети и снимают предохранитель с цепи. Прикладывают к стене монтажную коробку новой розетки и обводят ее контур карандашом.


Закрытие кабеля в штукатурке


Рис.1. Закрытие кабеля в штукатурке: а — прокладка канавки.


После этого внутри контура на глубину коробки просверливают отверстия, наклеив на сверло кусочек клейкой ленты, которая будет служить для измерения глубины. Затем, используя зубило и кувалду, отбивают штукатурку и каменную кладку на глубину просверленных отверстий.


Закрытие кабеля в штукатурке


Продолжение рис.1. Закрытие кабеля в штукатурке: 6 — заштукатуривание канавки.


Затем крепится коробка (рис.4). Пробивают отверстие в коробке для кабеля и устанавливают на него резиновую шайбу. Помещают коробку в углубление в стене и отмечают расположение винтов; вынимают коробку, просверливают отверстия и вставляют штыри. Через пробитое в коробке отверстие протягивают кабель, устанавливают коробку в стену и прикрепляют ее винтами. Провод заземления изолируют, оставив на конце открытыми 5-10 см.


Прокладка кабеля под полом


Рис.2. Прокладка кабеля под полом: 1 — кабель; 2 — проволока; 3 — отверстия в балках.

Затем присоединяют красный провод к клемме L, черный — к клемме N и заземление — к клемме Е или -I на тыльной стороне крышки розетки. Включают электропитание и проверяют розетку прежде, чем фиксировать кабель и заделывать штукатуркой.

Внимание! Алюминиевые и медные провода между собой скручивать нельзя! Если проводка алюминиевая, то для переноса розеток и выключателей можно использовать только алюминиевый провод, поскольку необходимо обеспечить нормальный контакт проводов в месте их соединения.


Подготовка стены к установке новой розетки


Рис.3. Подготовка стены к установке новой розетки.


Крепление новой коробки


Рис.4. Крепление новой коробки: 1 — провод заземления; 2 — красный провод; 3 - кабель ответвления.


Алюминий — мягкий металл, он быстро 'вытекает' из-под прижавшего его винта, и контакт ухудшается. Для винтового соединения нужно применять гроверные шайбы, а они в конструкции клеммников не предусмотрены. Алюминиевые жилы используются в электропроводке чаще всего, несмотря на то, что они проводят в 1,5 раза меньшую плотность тока, чем медные. Кроме того, медные провода в 2-3 раза прочнее алюминиевых, не 'вытекают' в контактных зажимах и устойчивее к коррозии.


Крепление плоских проводов в бороздках, пазах или стенах, подготовленных под штукатурку, проводят 'примораживанием' алебастровым раствором или прикрепляют хомутиками из пластмассы. Для того чтобы обеспечить проводам надежный и долговечный контакт в электрической цепи, необходимо их правильное и прочное соединение.


Соединение электропроводов должно производиться в электрических распределительных коробках, защищенных крышками. Соединяют жилы при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжима. Допускается при скрытой проводке выполнять ответвления плоских проводов во вводных коробках выключателей, розеток или светильников. Обратите внимание: соединять и скреплять провода гвоздями категорически запрещено! О системах безопасности и учета электроэнергии Для учета расхода электроэнергии в доме необходимо установить электросчетчик. Счетчики электроэнергии бывают разных типов и марок, но для установки в индивидуальных жилых домах допускаются только однофазные или, по специальному разрешению энергоснабжающей организации, трехфазные счетчики (например, если предусмотрена длительная работа в режиме неравномерных нагрузок).


Провода от коробок прокладывают вертикально и ни в коем случае не по диагонали. Это делается для того, чтобы всегда знать те места, где проходит провод. Тогда при попытке повесить любимую картину, вы не попадете в него сверлом.


Замена электропроводки, ремонт электропроводки в квартире. Штробление стен    После этого с использованием перфораторов специальными бурами и коронками (в зависимости от материала стены) выдалбливают отверстия под установочные и распаечные коробки. Для устройства штроб применяют мощные УШМ с алмазными дисками и отбойные молотки (перфораторы) с пиками либо долотами. Подобные работы сопряжены с образованием большого количества строительной пыли, поэтому применение специальных мер индивидуальной защиты просто необходимо (как минимум защитные очки и респиратор).

Значительно уменьшить количество пыли и повысить производительность позволяет применение штробореза в паре со специальным строительным пылесосом. Штроборез нарезает на поверхности сразу две параллельные канавки, а не одну, как в случае с УШМ, однако его использование затруднительно в ограниченном пространстве.

    Далее в подготовленные штробы закладывают кабели и заделывают их раствором. Если намечено заливать стяжку, устанавливать потолки (стены) из ГКЛ, то, как правило, кабели прокладывают в ПВХ-гофре под стяжкой либо за подвесным потолком. В данном случае количество и протяженность штроб существенно сокращается, что, в свою очередь, снижает финансовые и временные затраты.

Замена электропроводки, ремонт электропроводки в квартире. Штробление стен   Подрозетники и распаечные коробки лучше устанавливать тогда, когда стены квартиры уже подготовлены под чистовую отделку. В противном случае нужно дождаться окончания процесса выравнивания стен. В месте сведения групповых линий% электрощита) кабели надо пробирковать. Обратите внимание на то, что до окончательной отделки стен (полов, потолков) необходимо нарисовать монтажную схему электропроводки сточными привязками, чтобы в дальнейшем не возникло проблем при устройстве отверстий для навески настенной полки или картины. После чистовой отделки устанавливают электроарматуру (розетки, выключатели) с декоративными накладками и рамками.

    Порядок прокладки наружной электропроводки в принципе аналогичен вышеприведенному, с той лишь разницей, что вместо изготовления штроб монтируют электротехнические короба, а все ответвления и соединения кабелей осуществляют в накладных распаечных коробках. Накладные розетки и выключатели необходимо установить сразу, чтобы обеспечить точный (без зазоров) монтаж электротехнических коробов. Последние в настоящее время представлены в различной цветовой гамме: начиная от белого и заканчивая оттенками всевозможных пород дерева. Такой богатый ассортимент позволяет подобрать короб практически под любой интерьер и отделку квартиры. Все вышесказанное относится и к накладным электроустановочным изделиям (розетки, выключатели).

Счетчик устанавливают в отапливаемом помещении на высоте 1,5-1,7 м от пола. Трехфазный счетчик и рубильник перед ним (наличие рубильника строго обязательно) помещают в металлический шкаф жесткой конструкции. Для установки электросчетчиков и автоматических выключателей одно- и трехфазной сети используется корпус блока измерения и защиты, который обеспечивает защиту установленных в нем приборов от неблагоприятных внешних факторов, невозможность доступа посторонних лиц к приборам учета электроэнергии с целью хищения электроэнергии (пломбирование), снятие показаний счетчика без необходимости присутствия абонента. Внутреннюю электропроводку к счетчику подсоединяют по схеме, указанной на обратной стороне прибора.
Категория: Мои статьи | Добавил: yurasik (19.11.2010)
Просмотров: 6832 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Форма входа
слушать онлайн радио
Мы рады приветствовать Вас на нашем информационно - техническом сайте Электрик дома